Насосная станция для дачи - схемы идеальные и реальные
Насосная станция для дачи - схемы идеальные и реальные

Скважина на даче оборудована, траншея выкопана, в нее уложены провод и труба, все это хозяйство аккуратно заведено в дом. Время озаботиться насосной станцией, или, как говорят в народе, "безбашенкой".

Чего хочет человек? Чтобы он открыл кран, и из него сразу же потекла вода. В случае с централизованным водоснабжением все понятно. В случае с водоснабжением из скважины насос, забирающий из нее воду, должен работать постоянно, чтобы поддерживать нужное давление в системе. Но электроэнергия - ресурс не дешевый, и для дачи он стоит намного больше, чем для городской квартиры.

Напрашивается следующая схема. Человеку потребовалась вода. Открывается кран. Давление в системе падает. Срабатывает реле давления. Включается насос, нагнетающий в систему воду. Человек попользовался водой и закрыл кран. Давление в системе растет. Срабатывает реле давления. Насос отключается.

Эта схема идеальная. И, как всякий идеал, она недостижима.

Проблема заключается в том, что расход воды в кране намного меньше, чем производительность насоса. Например, хозяйка приступила к мытью посуды. Не успела она ополоснуть одну тарелку - давление в системе уже восстановилось и реле отключило насос. Но вода-то продолжает литься, поскольку не вся посуда еще перемыта. Давление опять падает, и опять реле запускает насос. То есть, процесс использования воды сопровождается не одним включением/выключением насоса, а целой серией, прекращающейся только с закрытием крана.

На "самочувствии" электромеханизмов, участвующих в работе насосной станции, такая работа отражается самым пагубным образом. Для запуска насоса необходима немаленькая величина стартового тока, своеобразный "электропинок". Точно такое же воздействие испытывает и реле давления, только при отключении. И каждое воздействие отнимает у электромеханизмов часть их рабочего ресурса, соответственно, приближая момент их выхода из строя. Математически: ресурс насоса и реле обратно пропорционален числу их включений и выключений.

Для того, чтобы это число было как можно меньше, придумали гидроаккумулятор.

Почему насосная станция для дачи немыслема без гидроаккумулятора?

Гидроаккумулятор представляет собой металлический бак вертикального или горизонтального исполнения, внутри которого находится резиновая емкость в форме груши. Именно туда насос и нагнетает из скважины воду. Между стенками бака и емкостью существует пустое пространство; туда через золотник под давлением (1,5-1,8 атмосферы) закачан воздух. Механизм работы гидроаккумулятора понятен: сила сжатия воздуха зависит от наполнения резиновой емкости; образующееся при этом давление стремится вытеснить воду обратно. Существуют также модели гидроаккумуляторов, в которых внутреннее пространство металлического бака разделено мембраной, но суть их работы от этого не меняется.

Гидроаккумулятор

Посмотрим теперь на схему работы насосной станции, оборудованной гидроаккумулятором. Открывается кран - и вода забирается не непосредственно из системы, а из емкости гидроаккумулятора. Насос бездействует, потому что реле давления не срабатывает. И не сработает до тех пор, пока общее давление в системе не упадет до нижнего предела, а произойдет это еще не скоро. И чем больше будет емкость гидроаккумулятора, тем реже будет срабатывать реле, тем меньше будет включаться/выключаться насос. Даже, кстати говоря, в том случае, если отключится электроэнергия (что нередко происходит в загородных коттеджах), а емкость гидроаккумулятора заполнена, вода из крана некоторое время будет исправно течь.

Небольшое отступление. Размер гидроаккумулятора для насосной станции обычно выбирают, исходя из размера помещения, где она будет смонтирована (поскольку это самая крупная деталь). Напрашивается идея, чтобы не тратить зря полезную жилую площадь, установить насосную станцию в подвале. Но хозяев начинают терзать сомнения. Ведь по окончании дачного сезона, в преддверии наступающих холодов, воду из системы придется слить. В их мыслях возникает образ длинной череды ведер, в которые надо будет сливать воду из бака и выносить ее на поверхность.

Обладателю насосной станции такое не грозит. Ему достаточно будет просто выключить насос, открыть кран на первом этаже, - и гидроаккумулятор сам вытеснит из своей резиновой емкости практически всю воду. То, что после этого останется в трубопроводах системы, - буквально на ведро-полтора, и сливается так же легко.

Монтаж насосной станции "безбашенки" будет различаться в зависимости от того, какой насос выбран для подачи воды из скважины: поверхностный самовсасывающий или погружной (глубинный).

"Безбашенка" с поверхностным насосом

Используется при глубине забора воды всасывающей трубой (т.е. расстоянии между уровнем воды в скважине и уровнем всасывающего отверстия насоса), не превышающей 7-9 метров.

Необходим фильтр, очищающий подаваемую воду от песка, глины и прочих механических примесей. Не имеет значения, насколько сложный и дорогой он будет, но - он должен быть. Учтите: если насосная станция выйдет из строя из-за засорения мусором, этот случай не является гарантийным. Фильтр нужно подсоединить к всасывающему отверстию насоса.

Всасывающая труба должна быть оборудована обратным клапаном, препятствующим сливу воды из системы в скважину при выключенном насосе. Без обратного клапана насосу перед каждым его запуском предстоит несколько минут холостой работы, и все это время в системе не будет должного давления, а в кране - воды. Всасывающая труба подсоединяется к фильтру.

При этом может возникнуть несовпадение диаметра или резьбового соединения (внутреннего или наружного). Проблема решается переходником нужной резьбы и нужного диаметра. В продаже их более чем достаточно.

При соединении для удобства соединения и обеспечения при необходимости быстрой его разборки применяются быстросъемные соединения - "американки".


вентиль с американкой

Там, где присутствуют резьбовые соединения, не обойтись без их уплотнения. Для этого до сих пор не придумано лучше материала, чем лен. Чтобы надежно зафиксировать льняную подмотку, нужно из пучка соорудить петлю-удавку, накинуть ее на конец резьбы и затянуть. Свободный остаток льна наматывается по ходу резьбы. Надежность уплотнения и смазку обеспечивает специальная паста, которая наносится поверх льняной подмотки.

После окончания подсоединения нижняя часть трубы с обратным клапаном опускается в скважину. Перед пуском насоса всасывающую трубу предварительно заполняют водой через специальное отверстие. А если его нет? В том случае, если отверстие, к которому подсоединяется напорная труба, выходит из насоса вверх, можно использовать его для заливки. Другой вариант подразумевает использование установленного перед всасывающей трубой переходника-тройника с краном, имеющего отвод 16-20 мм.

Если на насосной станции поверхностного типа не установлены заранее, как обычно, реле давления и манометр, придется сделать это самостоятельно.

На отверстие напорной магистрали устанавливается запорный кран. К нему при помощи соответствующего переходника подсоединяется труба наружной сети водоснабжения, по которой вода поступает в дом.

Насосная станция с погружным насосом

Используется при глубине забора воды всасывающей трубой 10 и более метров.

В этом случае при монтаже используется переходник-пятерник, к которому монтируются составные части насосной станции. Весь монтаж для простоты как сборки, так и последующей разборки ведется с помощью "американок".

Монтаж начинается с установки на гидроаккумулятор переходника-пятерника. На сам переходник ставятся:

  • реле давления, обеспечивающее автоматическое управление работой насоса;
  • манометр, позволяющий в любой момент определить давление в системе;
  • фильтр механических частиц с внутренним диаметром, соответствующим диаметру трубы от глубинного насоса (для исключения при заборе воды дополнительного гидравлического сопротивления);
  • труба наружной сети водоснабжения, ведущая в дом (как правило, диаметром 25-32 мм).

Как и при предыдущем варианте монтажа, водозаборная труба оборудуется обратным клапаном, но на этот раз он ставится между трубой и погружным насосом. Внутренний диаметр клапана должен быть равен диаметру трубы или быть больше. Для облегчения монтажа на корпус обратного клапана обычно наносят краской стрелку, и при установке она должна указывать вверх, от насоса, по направлению забора воды. Водозаборная труба подключается к фильтру.

Регулировка гидроаккумулятора и реле давления

Вернемся к особенностям работы гидроаккумулятора. Кое-кто наверняка уже подумал так: для бытовых нужд, для дачи, вполне достаточно и напора в 1 атмосферу, а меньшее количество воздуха внутри бака даст возможность закачать в резиновую емкость больше воды. Это действительно так, но при этом меняется режим работы, связанный с разным давлением. Не случайно по умолчанию оно поддерживается в гидроаккумуляторе не менее 1,5 атмосферы: это соответствует давлению воды в городском водопроводе. При уменьшении давления до 1 атмосферы душ с гидромассажем удастся принять только при полностью заполненной емкости, а в остальных случаях довольствоваться ванной.

Для измерения давления воздуха в гидроаккумуляторе используется прошедший поверку автомобильный манометр с минимальным значением градуирования шкалы. Для этого его нужно подсоединить к золотнику гидроаккумулятора.

Теперь, в зависимости от выбранного режима работы, нужно либо стравить воздух из бака, либо подкачать его. При этом следует выдержать давление в пределах 1-1,5 атмосферы во избежание внутренних повреждений.

В реле давления можно настроить верхний и нижний пределы срабатывания, т.е. значения, при которых реле будет отключать и включать насос. Настройка обеспечивается манипуляцией с двумя пружинными регуляторами. Большой регулятор, обозначенный буквой P, выставляет нижний предел давления, при котором реле включает насос. Малый регулятор, обозначенный ΔP (дельта P) выставляет разницу давлений нижнего и верхнего пределов. В большинстве случаев дельта P выбирается в пределах 1-2 атмосферы.

После совершения всех изменений нужно подключить гидроаккумулятор к системе и задействовать его. При этом следует быть очень внимательным, считывая показания с манометра и сверяя их с указанными в техническом паспорте гидроаккумулятора значениями рабочего и предельного давлений. Их превышение недопустимо.

Также нужно быть готовым вручную отключить насос от сети. Это необходимо сделать в двух случаях: при достижении в гидроаккумуляторе рабочего давления; при достижении насосом предельного значения напора (определяется по прекращению роста давления).

Для окончания настройки нужно выполнить следующие действия. При работающем насосе определить достаточное для нужд дома давление. Отключить насос и уменьшать малым пружинным регулятором значение дельта P до момента срабатывания реле. Открыв кран, сливать воду из системы и засечь на манометре давление, при котором реле включит насос, - это нижний предел. Если он будет на 0,1-0,3 атмосферы больше давления воздуха в пустом гидроаккумуляторе, это продлит срок службы его резиновой емкости. Теперь, используя большой пружинный регулятор, нужно выставить нижний предел. Вновь включить насос в сеть, достичь нужного давления и подстроить малый регулятор. Настройка завершена.

Профилактика

Не реже раза в три месяца (лучше чаще) необходимо отключать насос от сети, сливать воду из гидроаккумулятора через краны и проверять давление воздуха в баке.

Перебои с подачей электроэнергии и падение напряжения могут вывести из строя насос или/и реле давления. Поможет применение альтернативных источников электропитания, стабилизаторов напряжения и автоматов защиты.

При выполнении всех требований по эксплуатации, насосная станция для дачи проработает без сбоев не менее пяти лет.





Самое читаемое

Посетители