Обустройство сауны
Обустройство сауны

Построить сауну считают своим долгом, как владельцы маленьких дач, так и обладатели просторных жилищ с несколькими санузлами. Обе категории собственников, как правило, не жалеют денег и подходят к отделке данного помещения творчески. Ведь баня - это не предмет роскоши, а хобби, а то и даже страсть, которая несет пользу для здоровья

В настоящее время старинный метод строительства бань — из крупных брёвен - оказался излишне затратным. К счастью, нынешние утеплители и гидроизоляторы дают возможность приспособить под парную почти любое помещение. Но до того, как начать работу, необходимо провести ревизию каждой несущей конструкции постройки.

Знатоки банной церемонии прекрасно отличают отечественную парную от финской сауны, в которой температура воздуха выше, а вот влажность пониже. Но в процессе строительства данное различие не сказывается - в обоих случаях используют одинаковые конструктивные схемы. Поскольку кладочные печи нынче строят редко, то нет особого различия и в устанавливаемом оборудовании. Только один нюанс: если вы собираетесь мыться прямо в парной (делают так те люди, у кого отсутствует ванна с горячей водой на даче), то придётся сделать сливной пол террасной системы.

Подготовка помещения

Для начала стены нужно затянуть пароизоляционным материалом. Ранее в большей части случаев применяли пергамин, но при этом в течение пары-тройки месяцев в помещении не испарялся специфический запах. Потому на сегодняшний день чаще используют алюминиевую фольгу, имеющую бумажную основу — матери­ал, который не выделяет никакого летучего соединения и абсолютно доступный по стоимости. Фольгу приклеивают или крепят к стенам скобами (отражающий слой внутрь комнаты). Следующим этапом является сооружение обрешётки и укладка утеплителя. В качестве последнего можно применять, к примеру, плиты из датской каменной ваты Rockwool либо Рагос из Финляндии. Данный материал почти не имеет альтернативы, поскольку практически все утеплители, сделанные на основе полимеров — газонаполненный полиэтилен (НПЭ), пенополиэтилен (ППЭ), пенопропилен, пенополистирол и другие - подвержены термоокислительной деструкции, а под воздействием температуры свыше 70 °С (в сауну разогревают порой до 90 °С) начинают просто-напросто превращаться в пыль. Конечно, происходит это не за год, но, тем не менее, по сроку службы в реалиях парной с каменной ватой полимерные утеплители не сравнятся.

Для обрешётки используют отлично вы­сушенные бруски из сосны сечением 50 х 40 либо 50 х 50 мм (стандартной толщиной плит из минеральной ваты являются 50 мм). Затем они прибиваются или привинчиваются к стене с шагом от 55 до 59 мм (тоже смотрят на размера плит) горизонтально либо вертикально — зависит от того, в каком вы собираетесь направлении укладывать доски обшивки. Утеплитель и обрешётка затягиваются фольгой, которая будет отражателем инфракрасного излучения, что обеспечит быстрый и отличный прогрев сауны, а также не позволит пару проникать в толщу утеплителя. В этом слое специалисты советуют применять не бумагу, имеющую напыление, а настоящую фольгу (толщина 5-10 мкм), поскольку она имеет более высокие отражающие и герметизирующие способности. Однако работать с таким не очень прочным материалом необходимо осторожно. Надо иметь определённые навыки. Полоски фольги крепятся с нахлёстом 70-100 мм, а стыки проклеиваются алюминиевым скотчем. Вы можете использовать и фольгированный утеплитель, но он обойдётся немного дороже, нежели минеральная вата и фольга по отдельности. Не получится сэкономить и на трудозатратах, потому что всё равно надо будет затягивать бруски обрешётки фольгой.

Утепляя потолок и пол парной, используют подобную технологию.

В виде основания под финишное покрытие пола рекомендуется использовать водостойкую фанеру, имеющую толщину 10-12 мм, которую укладывают в 2 слоя, или в 1 слой толщиной 16-20 мм.

При высокой температуре ряд химических соединений разлагаются, выделяя в воздух вредные летучие вещества. Потому в бане не нужно применять ДСП и пластик, а также использовать лаки и краски для защиты древесины (исключение - специально предназначенные для этого составы на алкидной основе или из натуральных масел). Древесину, включая брусья каркаса под обшивку, основания полков, контр­обрешётку и т. п., нельзя покрывать огнебиозащитными пропитками, поскольку те содержат ядовитые вещества. Для увеличения срока службы несущих элементов конструкции лучше их сделать из смолистой древесины лиственницы или из термообработанной со­сны. «Проживут» они тогда не менее полутора десятков лет. Кстати, термо­обработанная древесина практически не горит, и как раз из неё делаются ограждение вокруг каменки.

Отделка

Сауна изнутри традиционно отделывается деревом, как правило, вагонкой, изредка — доской, которая имитирует бревно (блокхаус) либо брус. Применять пиломатериалы из хвойных пород деревьев нежелательно, поскольку при нагреве они выделяют смолу. Вам тогда придётся уходить подальше от стен парилки. Для сауны подходит вагонка из липы, осины, кедра, ольхи. Цена на материалы зависит от породы и сорта древесины. Самая доступ­на вагонка из осины - от 350 руб. за кв. м. Вагонка из липы или ольхи сорта АВ (в маркировке ряда производителей - «экстра» либо «селекг») не имеет дефектов и сучков. Она стоит не меньше 750 руб. за кв. м. Дос­ка сорта С (по другому - «натур») с маленькими сучками, цветовыми переходами и небольшим браком обработки минимум в полтора раза дешевле. Экзотичные канадский и дальневосточный либо китайская абаша обойдутся примерно в пять раз дороже липы и ольхи.

Учитывая высокую цену материала, рекомендуем выбрать длину досок из расчёта, чтобы свести количество отходов к минимуму. Это несложно, потому что вагонка имеет разную длину - 1-3 м (с шагом - 100-200 мм). По сниженной цене продается вагонка длиной до 1,5 м. Хотя иногда это лишь маркетинговый ход, ведь короткая доска обычно имеет сорту С. Вагонку прибивают вертикаль­но или горизонтально (в таком случае - гребнем вверх), применяя кляммеры из нержавеющей стали.

Освещение

Чаще всего в сауне делают скрытую электропроводку, используя при этом особый термостойкий кабель, имеющий маркировки ПВКВ, ПРКА либо РКГМ). Он прокладывается под обшивкой потолка и стен внутри полиэтиленовых труб (нельзя использовать гибкие металлорукава и стальные трубы). Каждую цепь защищается УЗО (ток утечки 10 мА). Стоит это примерно 1600 рублей) УЗО в отличие от обычного автомата реагирует на утечку тока, разрывая цепь, и не дает развиться короткому замыканию. Потому, даже коснувшись оголённого провода, вы не ощутите сильного удара электричеством. Ещё один метод добиться отличного уровня безопасности электропроводки — это применять напряжение 12 В. Достаточно для этого купить электронный понижающий трансформа­тор.

В сауне используют специальные светильники, имеющие керамический корпус и плафон из матового толстостенно­го стекла. Их производят такие компании, как Harvia (Финляндия), EOS, Linder (обе из Германия). Один прибор стоит от 800 руб.

Еще можно монтировать различные системы декоративной подсветки, например, оптоволоконные, обладающие эффектом звёздного неба, пламени либо северного сияния (подобные электроприборы производятся, к примеру, компанией Cariitti из Финляндия). Но это весьма дорогое удовольствие.





Самое читаемое

Посетители