Посадка плодовых деревьев
Посадка плодовых деревьев

Посадка плодовых деревьев — важное агротехническое мероприятие, от правильного выполнения которого во многом зависит их приживаемость, рост, урожайность и долговечность. В изучении темы выделим два основных направления: срок посадки и технологию посадки. О них и поговорим.

Сроки посадки

Хорошая приживаемость плодовых саженцев возможна как при весенней, так и при осенней посадках. Однако косточковые породы предпочтительнее высаживать весной, так как вновь посаженные осенью саженцы некоторых сортов в особо суровые зимы сильно подмерзают.

При весенней посадке исключается опасность повреждения саженцев зимними морозами, но выступает другой ее недостаток — срок посадки ограничен 5—7 днями, поэтому при рано наступающей засухе резко снижается приживаемость и ухудшается рост саженцев. Хорошие результаты при весенней посадке могут быть получены только тогда, когда она заканчивается до распускания почек.

Осенняя посадка менее напряженная. Приживаемость саженцев, особенно семечковых пород, хорошая. Лучший срок осенней посадки плодовых деревьев с 1 по 20 октября. У высаженных в эти сроки саженцев, до наступления устойчивых морозов, на корнях образуется каллюс (наплыв), саженцы приобретают закалку, предохраняющую их от зимнего подмерзания. Посадка деревьев в более поздние сроки, особенно в ноябре, дает, как правило, низкую приживаемость саженцев.

Совет! Покрытие на зиму приствольных кругов высаженных деревьев навозом и снегозадержание в саду служат хорошей защитой корней плодовых деревьев от вымерзания.

Посадка плодовых деревьев по технологии

Сад принято закладывать двулетними саженцами. Однако высокую приживаемость дают и хорошо развитые однолетки. Нужно только своевременно провести их кронирование (обрезку верхушки, чтобы из выросших боковых веток сформировать крону плодового дерева).

Перед посадкой саженцы тщательно осматривают, уделяя особое внимание состоянию корневой системы. Корневая система у плодового дерева должна быть мочковатой и иметь не менее трех скелетных разветвлений длиной 30—35 см. Корни, частично поврежденные при выкопке или перевозке (оборванные, раздавленные), обрезают до здорового места, чтобы предупредить их загнивание в почве. При обрезке корней нужно обращать внимание на цвет тканей коры и древесины на срезах. Нормальные здоровые ткани корней имеют белый цвет. Побурение их указывает на повреждение.  Корни мочковатые, а также скелетные, давшие небольшие наплывы каллюса, не обрезают.

При весенней посадке плодовых деревьев у саженцев, выбранных из зимнего прикола, обновляют срезы только на поврежденных или загнивших корнях. На срезах здоровых и неповрежденных корней за зиму образуется каллюс, такие корни обрезать не нужно. Подготовленные к посадке саженцы для предохранения корней от подсыхания во время посадки обмакивают в земляную болтушку или лучше в болтушку, приготовленную из смеси земли, свежего коровяка и глины.

Приступать к посадке удобнее вдвоем. Сперва, в центр каждой ямы устанавливают кол и на три четверти ее глубины насыпают холмиком землю, взятую из междурядий и перемешанную с перегноем и минеральными удобрениями. На одну посадочную яму добавляют 15—20 кг перегноя, 400—500 г суперфосфата и 100 г сернокислого калия. Если почва садового участка солонцеватая, в каждую яму добавляют 16— 18 кг гидролизного лигнина (местная химическая мелиорация).

Насыпанный вокруг кола холмик удобренной земли слегка уплотняют ногами. Один работник ставит саженец с северной стороны кола и расправляет его корни по холмику, а другой засыпает корни саженца землей. Важным условием успешной приживаемости плодового саженца является достаточно плотное прилегание почвы к корням посаженных деревьев. Вот почему насыпаемую землю садовод несколько раз уплотняет ногами, ставя их носком к стволу саженца, чтобы не порвать корни. Корневая шейка саженца после посадки и оседания почвы в яме должна остаться на уровне поверхности почвы. Для этого в большие ямы, приготовленные на уплотнившейся после вспашки или мелкой перекопки почве, корневую шейку помещают на 2—3 см выше уровня почвы. Если саженцы высаживают по неуплотнившейся после плантажной перекопки почве в мелкие ямки, то корневую шейку размещают на 2—3 см ниже уровня почвы. При оседании почвы корневая шейка саженца в обоих случаях останется на уровне почвы.

Однако наблюдения показали, что заглубление саженцев  при  посадке  на   10—12  см  не  приводит к ухудшению роста и состояния деревьев яблони. При таком заглублении деревья своевременно вступают в плодоношение и дают, как правило, хороший урожай. С таким заглублением высаживают только саженцы яблони, выращенные с промежуточной вставкой карликового подвоя. Заглубление места прививки при посадке обычных саженцев (без вставочного подвоя) приводит к окоренению сорта-привоя, что нежелательно и даже вредно при возделывании низкорослого сада на клоновых подвоях. В этом случае привой переходит на свои корни, и дерево теряет низкорослость и все преимущества насаждений на карликовых подвоях.

После посадки саженца землю в яме разравнивают и делают лунку размером несколько шире диаметра ямы. Посаженное дерево нужно обязательно хорошо полить. Для этого достаточно 4—5 ведер воды на каждую лунку. Полив способствует равномерному оседанию почвы, заполнению пустот вокруг корней, образовавшихся при засыпке ямы, и плотному прилеганию корней к почве. Все это создает условия для быстрого отрастания корней дерева.

После полива почву в лунке следует разрыхлить, засыпать землей образовавшиеся по краям ямы трещины и замульчировать перегноем или навозом слоем 8—10см.

Посаженное плодовое дерево, чтобы не расшатывалось ветром, подвязывают к посадочному колу шпагатом. Подвязку делают в виде восьмерки. По завершении посадки сада в тетради для записей наблюдений (дневнике, журнале) отмечается фактическое расположение пород и сортов на участке. Это нужно для правильного восстановления сада в случае гибели по каким-либо причинам высаженных растений.

hitmind.ru





Самое читаемое

Посетители