Альпийская горка своими руками
Альпийская горка своими руками

Для размещения рокария, или альпийской горки, потребуется достаточно большой участок, только в таком случае это сооружение будет выглядеть естественно и украсит ваш сад. Наиболее интересной получается горка тогда, когда все камни укладывают под одним и тем же углом, почему она очень похожа на выход горной породы.

Главной задачей, которую предстоит решить, если вы захотите устроить в своем саду «Альпы», это выбор места. Во-первых, горка обязана освещаться солнцем максимальное количество часов в течение дня; таким образом, ее лучше располагать на юго-восточной или восточной стороне вашего участка. Во-вторых, она должна быть закрыта от господствующих ветров строениями или посадками. В-третьих, идеально было бы использовать уже имеющиеся на участке возвышение, холм или бугорок; но если их нет, придется строить горку искусственно. В этом случае просто необходимо тщательно подготовить основание и сделать хороший дренаж, иначе есть риск, что после сильного ливня ваша горка развалится.

Лучшим местом для основания рокария станет площадка с естественным небольшим уклоном для стока воды и песчаной почвой.

Если на вашем участке плотные глинистые почвы, требуется сделать дренажные колодцы, которые примут в себя большую часть воды. Для чего выкопайте яму размерами 30 х 30 см, глубиной 30-40 см и заполните ее мелким щебнем. Затем слегка утрамбуйте его и закройте дерниной, уложив ее травой вниз. Это делается для того, чтобы исключить попадание грунта на щебень, иначе он забьется и не станет пропускать воду. Снова слегка утрамбуйте это сооружение — и дренажный колодец готов.

Теперь вам надо приобрести материалы, необходимые для строительства горки. Возможно, вы сможете самостоятельно найти камни. Помните, что лучше для этой цели подходят известняк и песчаник плоской или угловатой формы, потому что с такими камнями легче работать, да и сооружение окажется прочнее. Замечательно, если все камни будут отличаться друг от друга, так как благодаря этому композиция станет выглядеть естественнее. Также вам потребуются гравий и крупные и мелкие осколки камней, которые можно использовать как для дренажа, так и для придания горке большей натуральности, поскольку сочетание камней разных размеров часто встречается в природе.

Теперь вам предстоят тяжелые земляные работы. Сначала наметьте контур горки при помощи веревки и колышков, а затем обкопайте ее по периметру. Затем вам нужно снять с участка дерн, нарезав его прямоугольными кусками, и отложить в сторону для использования в дальнейшем. Потом необходимо снять верхний слой грунта примерно на штык лопаты и также отложить в сторону — его вы потом используете для почвенной смеси. Теперь слегка утопчите основание.

Для приготовления почвенной смеси возьмите вынутый грунт, выберите из него корни, смешайте с торфом или компостом в соотношении 3 : 1 и добавьте небольшое количество полного минерального удобрения. В перемешенную смесь добавьте часть гравия, еще раз перемешайте и насыпьте на основание таким образом, чтобы смесь стала ниже уровня окружающей земли на 5 см.

Вот теперь можно приступить к интересной работе по укладке камней и посадке растений. Работа эта творческая, и только от вашей фантазии зависит окончательный внешний вид всего сооружения. Очень важно, чтобы горка хорошо смотрелась и без растений, например ранней весной, иначе просто не стоит затевать всю эту работу.

Наиболее популярный вид укладки камней размещение их ярусами, которые сужаются от основания к вершине. Одновременно формируют террасы с карманами, в которые можно высаживать растения.

Вся дальнейшая работа может быть разделена на несколько этапов.

1. Формирование 1-го яруса.
Первым в основание укладывают самый большой камень, который станет удерживать все остальные. Его нужно закопать немного глубже, остальные крупные камни заглубляют наполовину или на треть от их высоты.

С самого начала старайтесь, чтобы горка получилась устойчивой. Пустоты между большими камнями заполняйте мелкими камнями и почвой. При этом мелкие камни слегка вдавливайте в грунт, чтобы они не скользили. Теперь можно приступить к посадке растений 1-го яруса. Для этого подходят такие растения, как дюшенея индийская, различные виды камнеломок, живучка ползучая, т. е. те, которым необходимы повышенная влажность и плодородные почвы. Посаженный с южной стороны горки лиатрис колосковый со своими мохнатыми соцветиями, безусловно, станет лучшим украшением 1-го яруса.

Посадку растений проводят следующим образом. Находят подходящее углубление, досыпают плодородной почвой, выкапывают в ней ямку навивают немного воды, ставят в почву подготовленное растение, осторожно расправив его корни. Затем засыпают их землей и утрамбовывают, чтобы избежать пустот. После чего насыпают вокруг растения немного гравия и еще раз поливают.

Посадите растения по всему периметру горки, там, где вы считаете это необходимым, только не переусердствуйте, ведь альпийская горка — это прежде всего гармоничное сочетание камней и растений. Можно посадить в основании горки какой-либо невысокий кустарник, например можжевельник казацкий, карликовую разновидность барбариса и другое, но только в том случае, если размеры горки это позволят. Кроме того, таких растений могут быть 1 или максимум 2.

2. Формирование 2-го и последующих ярусов.

Из скольких ярусов будет состоять горка, зависит только от размеров участка. Средняя высота горки : составляет примерно 1-1,5 м, хотя отклонения могут быть как в одну, так и в другую сторону.

Для формирования следующих ярусов сначала ( добавьте почвенную смесь на 1-ый ярус, разровняйте ее граблями и начинайте укладывать камни с отступом от края 1-го яруса примерно 30-35 см, чтобы остались карманы для посадки растений. Закончив укладку камней, садите растения.

В средней части горки условия для жизни растений несколько отличаются от тех, что на ярусе, поскольку здесь уже меньше влаги и чуть больше света. Поэтому здесь можно высадить следующие растения: флокс шиловидный, чистец шерстистый, обрету культурную и др. На южном склоне прекрасно будут себя чувствовать различные очитки — весьма неприхотливые прелестные растения, которые не переносят только застоя воды. Хороши на этом ярусе и примулы, которые украсят горку весной. Разместить их лучше на северном склоне. Для осеннего цветения посадите безвременник.

3. Формирование вершины.
Обычно вершину горки сооружают из нескольких небольших камней, делая что-то похожее на пирамидку. Естественно, их также следует надежно закрепить.

Растения на верхнем ярусе попадают, пожалуй, в самые тяжелые условия, так как находятся весь день под прямым и солнечными лучами и должны довольствоваться минимальным количеством влаги, поэтому нужно тщательно подбирать ассортимент для этого участка. Это могут быть такие растения, как иберис вечнозеленый, который, без сомнения, станет настоящим украшением вашей горки. Подойдут и различные виды многолетних гвоздик, тимьян ползучий, помимо привлекательного вида, обладающий еще и приятным ароматом, неприхотливое молодило, которое не только украсит, но и закрепит камни верхнего яруса.

Важную роль в озеленении альпийской горки играют мелколуковичные растения, которые можно разместить в разных местах 1-го и средних ярусов.

Пространство вокруг альпийской горки часто засыпают неширокой, в 10-15 см, полосой гравия или прокладывают мощеные дорожки. Можно устроить горку вблизи другого цветника, чтобы они плавно переходили друг в друга. Неплохо выглядит горка и среди зеленого газона.

Если в результате тяжелых трудов ваш участок украсит вот такая приятная горка, значит, у вас все получилось.

При недостатке влаги у растений задерживается рост, а цветение ослабляется, поэтому поливать растения нужно регулярно, используя для этого мягкую теплую воду. Не поливайте растения холодной водой из колодца — это может их погубить.

Хороший вариант полива — дождевание, которое осуществляют с помощью специальных систем. Однако легко добиться данного эффекта с помощью шланга с насадкой, только не следует создавать очень сильный напор, чтобы вода не размывала корни; кроме того, старайтесь не попадать водой на цветки и листья растений. Полив лучше проводить ранним утром или вечером после захода солнца. И последнее правило — поливать нужно нечасто, примерно 1 раз в неделю, но очень обильно.

Не допускайте разрастания в цветнике сорняков, ведь они наносят посадкам большой вред, поскольку отнимают у них влагу и питательные вещества, на них поселяются вредители и болезни, которые могут перекинуться на культурные растения. Кроме того, сорняки делают цветник неопрятным, снижают его декоративность.

Легче проводить прополки после дождя или хорошего полива, когда земля мягкая и сорняки легко удалить вместе с корнем. Помимо этого, в значительной степени облегчает борьбу с сорняками мульчирование. Особенно важны прополки в первой половине лета, когда растения еще не сомкнулись, — потом сорняков станет гораздо меньше.

Хорошим агротехническим приемом является рыхление, поскольку поливы и дожди сильно уплотняют почву и нарушают воздушный режим.

Рыхлите очень осторожно на глубину 3-5 см, чтобы не повредить корни растений.

Чтобы они лучше росли и пышно цвели, их нужно подкармливать. В начале лета только укоренившиеся и молодые растения подкармливают следующим раствором: на 10 л воды надо взять 8-12 г аммиачной селитры, 12-18 г суперфосфата, 4-8 г калийной соли. Раствор разводят сначала в небольшом объеме воды, а затем выливают в большой объем. Подкормки обязательно совмещают с поливом, расходуя раствор из расчета по 2-2,5 л на 1 м2.

Через 2-3 недели подкормку повторяют, слегка увеличив концентрацию раствора: 15-20 г аммиачной селитры, 25-35 г суперфосфата и 15-20 г калийной соли на 10 л воды. В дальнейшем подкормки продолжают с такими же интервалами до конца лета.

Чтобы содержать цветник в порядке, нужно постоянно убирать отработавшие соцветия, засохшие листья и побеги. Этот агро прием способствует также более длительному цветению. На зиму из цветника удаляют все надземные части растений, чтобы в них не зимовали вредители и грызуны. Клубни и луковицы выкапывают и убирают на хранение.

Если на участке есть альпийская горка, за ней необходимо правильно ухаживать. Несмотря на то что на ней высаживают засухоустойчивые растения, в сильную жару ее все-таки нужно поливать. Также надо полоть сорняки, убирать засохшие и обрезать сильно разросшиеся растения.

Зимой горку следует укрыть снегом, а в холодные малоснежные зимы неморозостойкие растения необходимо защитить лутрасилом и торфом или соломой. Для того чтобы растения не выпревали, укрытие производят только тогда, когда земля промерзнет на глубину 5-7 см. Весной по мере потепления воздуха укрытие убирают.

Чтобы ваш цветник имел аккуратный законченный вид, его границы должны быть четко обозначены бордюром. Причем основная трудность заключается в том, чтобы подобрать наиболее подходящий бордюр, который гармонично впишется в окружающую обстановку. Тем не менее и здесь , можно дать один универсальный совет — участок станет выглядеть очень органично, если для бордюра вы используете те же материалы, что были применены при строительстве дома.

В принципе, выбор бордюров достаточно велик, поэтому всегда можно подобрать что-то подходящее для конкретного случая. Итак, остановимся на некоторых видах подробнее.

Выбор бордюров:

  • Откопанный бордюр, бордюр канавкой — этот прием применяют во многих странах. Для такого бордюра по краю цветника прокапывают канавку V-образной формы, стенки которой в течение лета еще несколько раз обновляют. Со стороны цветника стенку канавки делают наклонной, глубина же ее зависит от типа почвы.
  • Бордюр из бордюрного камня или любых бетонных блоков можно сделать самостоятельно, а подходит он больше для оформления прямоугольных цветников. Укладывать блоки лучше на основание из щебня и песка, которое послужит дренажом для цветника.
  • С давних пор в качестве бордюров используют поставленные в виде зубцов кирпичи. Однако такой бордюр недолговечен, так как из-за перепадов температуры кирпичи быстро разрушаются. Можно взять для этих целей и прочный облицовочный кирпич, но, скажем прямо, это очень дорогое удовольствие; или блоки, предназначенные для мощения дорожек, подходящего вам цвета.
  • Красиво смотрится бордюр из натуральных камней, которыми выкладывают границы цветника. Для чего выбирают камни среднего размера, разной формы, но примерно одного цвета.
  • Можно использовать плиты из известняка, ракушечника и т. д., выложив ими дорожки вокруг цветника. Чтобы вид этих дорожек не портили сорняки, прогалы между ними можно засыпать гравием.
  • Металлические бордюры можно сделать с помощью полос любого металла (стали, меди, алюминия) шириной 15-18 см, которые заглубляют в землю так, чтобы на поверхности оставалось не более 2-3 см. Такая полоса хорошо предохранит цветник от проникновения сорняков с газона.
  • Деревянный бордюр, сделанный из обычного низкого штакетника, очень недолговечен и выглядит не слишком эстетично, поэтому лучше использовать пропитанный специальными составами брус, который, правда, дорог, но очень хорошо смотрится. Используют в качестве бордюра и чурбаки или их половинки, с которых удалена кора, ставя их вертикально на песчаную подушку.
  • Делают бордюр и из низкорослых растений цветочных или кустарниковых. Высота такого бордюра не должна превышать 30 см, а за сезон его придется несколько раз подстригать.
  • В последние годы все активнее стали применять пластиковые материалы. Они недорого стоят, хорошо выглядят и могут использоваться достаточно долго. Производители предлагают огромный выбор таких бордюров, имитирующих кирпичи, дощечки, камни и т. д . . Большим плюсом является и простота установки такого бордюра.




  • Самое читаемое

    Посетители